陜南的春天，來(lái)得比關(guān)中要早一些。秦嶺擋住了北邊的風(fēng)，漢江的水汽氤氳著，日子便過(guò)得溫潤(rùn)而緩慢。在這樣的日子里，若不吃一碗羊肉泡，總覺(jué)得欠了點(diǎn)什么。

西安的羊肉泡饃，名揚(yáng)四海，用的是死面餅，筋道，耐煮，那是關(guān)中大漢的脾氣，硬扎、實(shí)在。而安康的羊肉泡，卻是另一番光景。安康人說(shuō)話帶著漢江的溫潤(rùn)，做事卻也利落，這羊肉泡，便像極了安康人的性格：外表松軟，內(nèi)里卻有著熱騰騰的勁頭。

安康羊肉泡的靈魂，在湯。

安康的羊，多在秦巴山區(qū)放養(yǎng)，吃的是百草，喝的是山泉，肉質(zhì)細(xì)嫩，膻味輕。

店家頭天夜里便將羊肉、羊骨、羊雜一同下鍋，佐以花椒、八角、草果、姜片，大火燒開(kāi)，小火慢燉。幾個(gè)小時(shí)下來(lái)，湯色乳白，香氣四溢。

羊肉羊雜都是提前煮熟的，吃的時(shí)候，店家按照顧客要求，分著羊肉或羊雜切下，然后舀起一勺滾開(kāi)的羊湯倒進(jìn)去。用滾湯反復(fù)澆燙幾次，最后澆滿湯，撒上翠綠的蒜苗、香菜，奶白的湯映襯著翠綠的菜，自己再舀一點(diǎn)鹽、一勺辣椒，放在翠綠和乳白的中間，煞是好看。

先喝一口湯，鮮香入口，直沖腦門，接著一股暖流從喉嚨順著嗓子滑進(jìn)胃里。

安康的牙牙兒饃是發(fā)面的。發(fā)面，在北方多用于蒸饅頭、包子，用來(lái)打饃且泡在湯里吃的，似乎不多見(jiàn)。安康人卻偏偏這么做了。面粉加了酵母，醒得恰到好處，不能太酸，也不能太生，揉成團(tuán)，搟成圓，在鏊子上烙?；鸷蛞m中，兩面烙得焦黃，帶著些許褐色的斑點(diǎn)，像是虎背上的花紋，雖不如西安饦饦饃那般白凈，卻多了一股子麥香和火氣。

安康人吃羊肉泡，隨性。

西安人把饃掰得如黃豆般大小，那是功夫；安康的饃，酥松，氣孔多，不用太用力，指尖輕輕一掐，便成了麻將大小的塊兒。掰不能太小，太小了泡進(jìn)湯里就化了，沒(méi)了嚼頭；也不能太大，大了吸不進(jìn)湯汁，外熱內(nèi)涼。最好是大小均勻，松散地堆在碗里，像是一座小山，等著那滾燙的羊湯來(lái)澆灌。

麥香、肉香、辣香在舌尖交織，層次豐富。羊肉爛而不散，肥而不膩，羊雜脆嫩爽口，配上吸飽了湯汁的饃，真是人間至味。不一會(huì)兒，便吃得額頭冒汗，鼻尖沁珠，才算過(guò)癮，一天的精氣神便都提起來(lái)了。

這羊肉泡里，藏著安康人的日子。它沒(méi)有太多的講究，卻有著最質(zhì)樸的味道。它讓人想起小時(shí)候，冬日清晨，家人牽著手，走進(jìn)一家小店，點(diǎn)一碗羊肉泡，看著熱氣升騰，模糊了視線。

若有機(jī)會(huì)到安康，起個(gè)大早，尋一家老店，要一碗羊肉泡。不用急著趕路，就坐在那里，慢慢地掰饃，慢慢地吃。

感受那份來(lái)自秦巴山區(qū)的溫暖與厚道。

作者：田丕 殷婷 王慧芳 張喬

一審：殷婷

二審：田丕

終審：張俊